文刀米

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老时装人狂喜:行业需求会重回“旧时代”吗?

尽管无论本土或者海外时尚业都显得如此惨淡,但近期的一些人事任命实在是让老时装人狂喜,一些闪耀于90年代21世纪初,或者说在社交媒体兴起前的“旧世界”中,仅凭设计就能获得传统媒体青睐的一些名字又回来了。无论是奢侈品,或者大体量商业品牌,他们忽然扎堆出现在时尚新闻中,是否预示着行业正在发生着变革,更加质朴、专业的产品开发需求重回时尚业了吗?图自The
9月19日 下午 1:08
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时尚业,一边卖不动一边疯狂踩雷

今年行业的惨状,毫无疑问,也无需多言,个别增长不具有参考性,平稳度过就是赢。眼下,放平心态,横竖都是向下,倒不如姿势漂亮点。近期各种出差,业内朋友闲聊聊的也都是这些,整理几个一边卖不动还一边疯狂踩雷的情况,或许能给大家提个醒。1.长期主义?去年,长期主义被提及太多,伴随而来的是媒体说老钱风坚挺,繁复外观的设计被抛弃,设计感显得很多余,七扯八扯长期主义在产品外观上的表现变成了基本款或者大牌经典款,其中逻辑不再赘述。这叫长期主义?这仅仅是又一次迷失在不乏谎言、虚妄的流行中罢了。对于时尚行业而言,定位不同品牌的长期主义自然有不同的核心内容,爱马仕卖铂金包是长期主义,别人卖爱马仕同款、相似款,撑死了叫平替,它还能叫模仿甚至抄袭。跟着别人的长期主义走,和之前跟着国潮走本质上没有区别。而且,在实际操作其实很少有真正长期的“主义”,能坚持不懈打磨产品就谢天谢地了。大家干的是商业,又是时尚业,每年不吆喝点新词媒体写什么呢?企业家上台讲什么呢?看看就行,但是别过多被左右。捕捉风吹草动,如果赚的就是义乌那种紧跟时事的钱,是一种做法,无可厚非,但如果不是这种模式,就还是回归到品牌常规做法。2.卖定位?还是卖产品?这两年,品牌已经变成靠定位和企划活了,或者说,定位精准的、企划厉害的活得还不错。当然,再加上稍显程式化的营销。定位重要吗?太重要了,就连我自己给企业讲课,也会花大量时间来讲这个内容,但是,我心里非常清楚,它有效,能教,是因为它可以被计算,如同数学题是一件非常理性的事情。你把时尚史搞几遍,经济史搞几遍,再把设计本身的那些东西搞几遍,很多问题的答案就呼之欲出了,并不高深。其实我之前在《时尚业的钱流向哪(1)向奢看的波司登给鸭鸭们“开路”》一文中多多少少流露过,今天羽绒市场的布局是如此的理性和无聊,但怎么办呢?根据市场需求来定位品牌、来做商品企划的就是能赚到钱,最典型的例子就是高梵黑金,毫无疑问,这是近几年来以小博大、定位与企划制胜的最佳案例。从市场来看,波司登也在品类的定位和企划上下了不少功夫,而且也比以前更加娴熟。但是,我恰恰想说,越是依赖这两点的品牌,越容易忽视产品本身的问题,这个属于外观、属于审美、属于对设计的理解,这其中有很多感性的部分,它不是数学题,尤其对于整个设计部而言,要磨出一个合格的产品开发团队的难度,比获得一份靠谱的定位方案和设计企划难度大太多。任何能被计算的东西都没那么难,但设计不是计算,在服装设计中,包含计算,但不是全部。我们不能搞反。这是一种软实力,企业一旦达到一定体量,反而会忽视这个问题,我不知道为什么,但实际看到的就是如此。顺手用李宁举个例子,李宁可能是国内大体量的品牌中,软实力提升以及在满足消费者精神需求方面转型最成功的(曾经是),这是李宁曾经不同于安踏优势最为明显的唯二的一点。这个有多难,要天时地利人和,曾经2018、2019年那样的环境我们回不去,所以也只在彼时彼刻一切会产生作用,在拥有那么广泛的消费群的同时,真正丢掉了“土”,靠产品和营销形成了真正具有时尚印象的品牌力,别说在体育品类了,放眼整个国内时尚产业,你找不出来第二个。唯一接近的是波司登,但波司登付出的成本和增效要差一些。但是,这两年关于李宁的吐槽实在太多,去掉最极端的神经言论,基本聚焦于国潮这个点。于是今年前几个月品牌联席ceo钱祎在回答36氪的采访时,提到旗下高端线也就是海外走秀的那条线中国李宁不超过企业经营的5%,以及中国李宁和李宁1990两条线都要重塑。而且,那段时间官方宣传一直在强调产品的科技化,我感觉这就有点像回应网上的质疑了,勉强也算危机公关。个人认为这个回应不太合适,年销百亿以上的品牌,无论供应链还是技术上不会有太大的区别,大家都强,这不是李宁一定超过别人的点。安踏供应链不强吗,技术不强吗,对于消费者而言,眼下并无太大区别。真正有区别的是前面提过的,是李宁早前成功打造出来的不土气、有时尚度的品牌力,团队已经磨出来了,只要不被挖角,这才是难攻的部分。5%的销售占比当然不高,可是销售不算这么算的,这个5%就是当初池塘里涟漪的中间部分,它带动的整个品牌的印象。如果国潮被嘲,中国李宁被单拎出来背锅就有点不近人情了。当然,品牌近两年确实在某些方面埋了点雷,但不至于如此。私以为更合适的表示,一方面确实该将品牌科技实力合理、恰当、主题明了的摆出来,另一方面则要强调品牌的设计团队在这几年用心打磨产品的决心,尽管不完美,但努力提升设计能力和原创能力一定会是品牌未来努力的方向,希望与同行一起让中国设计更好的为消费者服务。大概这意思。这段扯多了。3.多花钱做产品品牌不行的时候,第一个原因多半是产品不行,品牌很行的时候,产品行是其中的原因之一。这话我说的,能套用大部分情况。所以,你看看品牌是上行还是下行,如果下行阶段,就别整那么多没用的,先花钱好好做产品吧,多在产品开发上下苦功夫吧。又不是搞餐饮吸引全城人每人来打个卡,几个月换个名头继续赚钱,时尚品牌赚不来这种钱,何况还在大家时尚消费欲低迷的时候。早前就说过,什么是好产品?满足精神需求和实用需求的是好产品。那行业不好的时候,这两点就分得非常清晰,卖得好的都是满足实用需求的品牌,比如诸多羽绒服品牌,比如卖羊绒羊毛的品牌,比如卖鲨鱼裤的,卖防晒衣的,几乎都在搞功能。当然呀,到时间点就有这个需求,有需求就有购物欲,这一类靠品牌定位和商品企划基本就搞定了。那大家都不要精神需求了吗?当然不是,设计师要击中消费者觉得“好好看啊,好看到非买不可”的那条黄线,难度着实大了些,不那么好被计算嘛。所以,企划定位胜利,相对容易,靠设计卖产品,难死了,但品牌不磨这个能力也不行了。好了,这两段内容闭环了。。。4.卖货要利润还是要销量前段时间大家都在说退货率太高了的问题,谁造成的?衣服做做好,不要光想着预售然后拼命赶工,或者花太多钱拍片子以至于实物照骗。更想强调的是,有一部分真的是劣质直播造成的。播主在拼命用话术来让头昏脑热的观众下单,营造出那种一秒没的假象,逼着你没空想那么多,买了再说,甚至常常有播主会鼓动顾客,买回去试试,不喜欢就退,反正有运费险。神金。品牌直播这么搞,到底是给品牌老板打工,还是给快递打工?是快递公司派来的间谍吗??上周,我去一家线上品牌跟老板聊天,她说有次回公司,看到仓库门口堆满了退回衣服的塑料袋,不影响二次销售的衣服可以再销售,但旧袋子要全部扔掉,那一刻,她觉自己真的是造孽,这不是浪费钱的问题,而是太不环保了,堆积成山的白色垃圾突然出现在眼前时,我们才会突然被惊醒,60%、70%、80%甚至90%退货率背后,浪费、污染的冰山一角有多么可怕。她已经很好了,已经意识到这个问题,希望尽可能的有所改变。我劝她将来在淘宝页面一定要劝大家谨慎下单,想清楚再下单,不要冲动购物,我相信拥有正能量消费观的品牌在未来会走得更长远,这也是塑造品牌力、满足消费者精神需求很重要的一环。不好意思,今天爹味重了些。直播预告8月17日(本周六)下午一点半,我将在视频号进行直播,探访中国最野的野生设计师成爱国和周啭(品牌热水野人)位于宁波乡下的工作室。他们的衣服,他们的艺术品,他们的建筑,他们的生活,都与时尚业格格不入,甚至与这个社会的主流价值观相差甚远,很庆幸能在商业社会看到这对夫妻保持着好好发疯的一面,而且品牌还活下来了。跟随我一起去探一探、谈一谈吧。快快预约直播,快快关注我的文刀米视频号。文刀米近20年的时尚业工作经验,获中国时尚大奖年度最佳时装评论员,多年来与头部品牌、新生代品牌以及权威机构有合作,熟悉传播规则,信奉以设计、工艺为导向的产品为核心、数据与史论为辅助的分析逻辑,经过多年的学习与实践,形成了自己的方法论。业务板块:1.
8月15日 下午 2:01
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别急,离人手一件新中式还有大空间

2021年的时候,我做过一个关于国内服装市场对旗袍元素应用的调查(没有公开推送),当时,新中式这个词已经相当有活力,但聚焦在更“小”的旗袍,短时间内攀升至“顶流”的位置。有耳仅仅过了两三年,旗袍这个词基本淹没于铺天盖地的新中式之中。今年4月,中国纺织工业联合会发布数据,2023年“新中式”服饰市场规模已达10亿元级别,近三年来相关产品GMV增速超过100%。10亿元级别?这恐怕是难得我们切身感受超过统计数据,无论是线下线上的新中式品牌,或者大体量的商业品牌,没有人、没有品牌敢对此毫不在意,新中式的密集程度甚至让一些网友觉得烂大街。不久前上海时装周“东方·新中式时尚展”现场PV巴黎不久前发布的2025春夏趋势中提到transparency板块,主要体现在光感、透明、纹理感三种类型的面料,尤其带有金色光泽(或局部)面料的服装会从社交局走入更加寻常的生活场景,这与新中式的一些外观特征不谋而合,也促发了这篇对新中式的探讨。新中式或将迎来大量库存此刻,服装市场新中式遍地开花,无论之前做什么风格,眼下必须有一两杠货卖新中式,无论大体量成熟商业品牌,还是小体量设计师品牌,更别说批发市场甚至私域。总之,躲过了国潮,躲过了国风,就是躲不过新中式。M
5月17日 下午 1:08
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赛博民乐|当一支华人乐队给琵琶、二胡插上电

每一个人也有表达自己想法的自由。我们既然把我们的作品上传到一个公共平台,也做好了获得不同声音的准备。我会很正面的看待不一样的声音,毕竟社交媒体是一个开放给所有人的平台,
5月7日 下午 1:09
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火出圈的LOEWE上海展刺破了时尚营销的惯例

因为朋友圈中设计师们一致的赞叹好评,和一位业内好友去上海看了LOEWE“匠艺天地”展览。一路感慨,出来的时候,聊起主海报为什么用了一个并不起眼的工具包作为视觉主体,这很不符合我们惯常的思路,好友笑说:“你看人家一个工具包就轻轻松松把很多品牌秒了。”虽是玩笑话,但从这个海报开始,就折射出当下时尚业正在发生的变化。上海展览中心外的海报靠近上海展览中心,更多的LOEWE“匠艺天地”展览海报出现在公交车站以及展览馆的外围,这组海报上的包不属于人们印象中LOEWE的经典产品,甚至于在此之前几乎没出现过。这款la
4月8日 下午 1:08
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当下时尚界配不上Sarah Burton

McQueen!2011秋冬到了2012春夏系列,她将单个元素玩得满满当当但不腻,而是超强气场。满在设计中其实是很把控的,但这成为她日后的特质之一。在这场秀,Sarah
3月14日 下午 1:08
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时尚业的钱流向哪(1)向奢看的波司登给鸭鸭们“开路”

2020年1月21日,雅鹿官方微博发布一条声明,变更雅鹿官方旗舰店运营主体,根据天猫的规定,主体变更需要15天公示期,期内不能进行交易。与此同时,雅鹿控股将原本运营该品牌电商的雅鹿电商等几家公司告上法庭,要求冻结它们账上4600万元的资金。这场并没有走进大众视野的商标之争却在冥冥之中为3年后,羽绒业最卷的冬季市场格局埋下伏笔。3年后,一心向奢看、不断提高价格并且持续推出高价系列的波司登,站稳了全球最大规模羽绒企业的根基,但多品牌布局并没有像安踏那样成功为不同层次消费者“排兵布阵”,稍显顾此失彼的中低价位羽绒市场有火力强劲的劲敌鸭鸭和雅鹿,而1000-2000这个中档市场又有后来居上的高梵用黑金系列强攻,专业户外品牌以及传统的国际大牌依旧牢固把持着高价位市场的位子,还有像RAXXY这样以设计为导向的本土品牌在另辟蹊径。另一方向,羽绒批发市场的整体能量越来越大,与此相匹配的是根植于羽绒产业集群的厂家开发能力越来越强。热闹之下,也将中国羽绒行业大品牌运营逻辑略显简单暴露得一览无遗。售价3万多的Moncler
1月9日 下午 12:08
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他们正在努力让传统手艺走进市场

Gandolfo的创始人在Instagram上发现了新刻,他们对中国文化非常感兴趣,因此很快敲定合作,尽管从沟通到研发期间期间不断调整,不断打样、试错、推翻、重来……困难极大但Charlotta
2023年10月9日
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出圈的深圳南油,背后有人

--------星标我--------时尚业只爱聊品牌,似乎它们都像雨后春笋,可以一夜之间冒出来。可是时尚业不能没有听起来不够“高级”的批发市场,这里生长出太多后来的名牌,也更真实地反映出本土时尚业的流行动向。前有北京动物园,后有杭州四季青、广州十三行,而这两年,最出圈的一定是深圳南油,更贵的深圳南油。金晖南油时装原创中心坊间关于南油的传闻不少,比如能买到大牌尾单,比如品质好,比如超多白牌。盛名之下,南油各位老板卖货的微信号甚至作为一种资源在淘宝上被售卖,售价98元,买的人还不少,早前,还有消费者花两三百块的高价辗转求得此类信息。2023年,南油出圈得很彻底。南油服装批发市场指的是深圳南山南油许多栋卖服装的楼,每栋楼里是各种大大小小的档口,档口背后有工业区的服装加工厂,完善的供应链让这里的服装能及时跟上国际潮流,白牌、原单、原创...各种能戳到消费者的关键词在这都能轻易找到。金晖南油时装原创中心这些楼里有一栋名为金晖南油时装原创中心,进驻了一百多个设计师品牌,相比一般的批发市场,金晖更像设计师平台,定期组织金晖时装周并设有showroom,还会组织楼里的设计师品牌参加国内行业活动,8月底与26家品牌一起以金晖的招牌集体亮相CHIC,之后又带了五个品牌参与CHIC在巴黎WHO
2023年10月8日
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行业艰难,为何链接200+设计师的Fabrique上行?

Yoo那期,她站模特旁边讲解自己喜欢的搭配,如何拉长腿部曲线,以及她特意将裤脚前部设计得更长一点。就这么一个小小的设计点,让人意识到设计原来可以这么细腻。Fabrique
2023年9月27日
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时尚业如何拥抱大女主时代?

---------星标我--------去深圳时装周的showboom采访,看了三场秀,很巧,三位总监都是女性,更巧的是,三个品牌的设计团队全部是女性。我跟三位设计总监都聊了聊,感觉最深的一点是,大女主时代真的到了。以下采访内容以她们第一人称的形式呈现。何苗:“我希望她们在不同场景中能自由转换,不需要换衣服。”我叫何苗(MIAO
2023年9月26日
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不止北上广,下沉市场买手正带钱南下!

---------星标我--------站在酒店大堂,许多“奇装异服”的漂亮女人穿梭于眼前,此刻,我真切地感受到,买手们,南下深圳了。我住在离深圳时装周的官方showroom
2023年9月20日
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“我们生活在迷恋名声的文化中,但我碰巧相信低调是一种美德”

McQueen中出现过,尤其是2017秋冬系列,将此类装饰应用得无比出色。有大量的“线头”,打破刺绣原先给我们的印象。同类纹样绣花,多数在表达典雅、精致、奢华,以及容易讨好观众的“仙”,Sarah
2023年9月14日
自由知乎 自由微博
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中国时尚业的信心在哪?

品牌塑造:品牌重塑、创始人故事等2.
2023年8月24日
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在闲鱼找到生活的动力

本文不含任何形式的广告最近天气热,写点轻松的,分享一下我在闲鱼上常看的门类,许多手艺人,或者稍显偏门的某类兴趣爱好者们聚集在这,很有意思。需要提前说清楚的是,没有经过任何采访,有的买过,有的没有买过,会写清楚,不以推荐店铺为线索,主要是从门类来分,因为这些大多是我不了解的领域,很有可能我用的商品图片不算这个领域最厉害的,大家自己慢慢去发现。先说跟本职关系较大的。老外贸手工装饰布料首先自然是抽纱了,啊,抽纱真的很漂亮,精细的那些能做得非常非常细,虽然不是起源于我们国家,但是在我们这边也有挺长时间了,潮汕地区尤其厉害。潮汕抽纱多用盖巾,168元,闲鱼号:ANTIQUES百代丽桌布,90元,闲鱼号:蕾丝岛安静的绣女我们国家七八十年代的时候,用这些手工艺出口赚外汇,现在民间也有很多相关产品在交易,当然也有现在的。一些库存老货漂亮又便宜,虽然有不那么完美的地方,但是足够生动,常常启发我的设计思路。常见潮汕抽纱和鲁绣。古董蕾丝手帕,368元,闲鱼号:ANTIQUES桌旗半成品,109元,闲鱼号:玉生烟的抽纱小铺我们这边有这个工艺基础,但是很可惜当下时尚业用得不多,也就最近看到有带抽纱工艺的网红款。Hed
2023年7月12日
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谁还关注品牌去海外走秀吗?

Wang。2023秋冬巴黎时装周上的Uma
2023年4月13日
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爱马仕+优衣库+马丁·马吉拉≈Lemaire

Ford回归Gucci》《从国际流行到中国创造,下一个卖点在哪里?》《白天忙带娃,晚上忙着“拯救”中国时尚业》《事实就是,这位日本设计师对中式元素的运用至今影响“国潮”》《将中国神怪画到全世界
2023年3月15日
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没等来报复性消费的时尚业,怎么办?

Ford回归Gucci》《从国际流行到中国创造,下一个卖点在哪里?》《白天忙带娃,晚上忙着“拯救”中国时尚业》《事实就是,这位日本设计师对中式元素的运用至今影响“国潮”》《将中国神怪画到全世界
2023年3月9日
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奢侈品在东北下足“雪”本

这个冬季,生活在上海的时尚博主雪小雪飞去东北的滑雪场多达8次,即便如此,这位滑雪爱好者也鲜有时间好好滑雪,更多时间都用在了给时尚品牌拍广告,与雪地相关的商业活动正在成为她冬季的工作重心。雪小雪在位于松花湖的Dior快闪店虽然没太多时间正儿八经滑雪,但她在2021年冬季花了50万买滑雪装备,有了前期的铺垫,这个冬季又添置了10万块滑雪装备。雪小雪拖着近期购买的滑雪行李箱一说东北,联想基本都集中于各种好吃的菜、二人转、能带偏各地方言的东北话、高帅体育生等等,带有老百姓喜闻乐见的接地气特质,而在近一两年,滑雪在东北印象中越发凸显,尤其几个著名滑雪场都配有非常成熟的度假设施,也让滑雪这种需要一定技术含量的运动散发出人民币的可爱气息。2022年时尚业的日子不好过,数据好看的品牌凤毛麟角,全世界相对稳健的奢侈品都将目光放在了滑雪系列,而中国东北,正在成为雪场顶流,吸引着口袋还算饱满的消费者。一时间,奢侈品在东北下足“雪”本。大名鼎鼎的松花湖度假区,雪道下来非常醒目的位置,原本售卖简单餐饮的小红帽时尚酒吧,此刻成为Dior的快闪咖啡店。图自Dior官方微信入乡随俗,咖啡店旁还立着Dior牌冰雕小城堡,里面有冰雕的包包和经典X廓形复古裙。雪小雪供图图自Dior官方微信不远处的王子酒店内设置了Dior快闪店,在这能买到最新的滑雪系列。这几样成为小红书上松花湖雪场打卡“三件套”。图自Dior官方微信就在前些天,相同的位置属于Burberry
2023年1月16日
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假如Tom Ford回归Gucci

Vuitton2014春夏执掌Balenciaga的AlexanderWang迎来人生的高光时刻,发布了更为活力的时装,但同时也显得小心翼翼。Balenciaga2014春夏Phoebe
2022年12月7日
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从国际流行到中国创造,下一个卖点在哪里?

今年下半年时尚业没有多少好消息,之前在时装周期间做过采访,当时一些参加showroom的设计师反馈,大环境处于浓重的观望氛围中。11月21日-22日两天我在Première
2022年11月24日
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白天忙带娃,晚上忙着“拯救”中国时尚业

离预产期还有一周,早上发现见红后,她不紧不慢地完成了两个电话采访,一个关于传统文化,一个关于时尚业的一桩“秘闻”。比网上“推进产房前5分钟还在处理工作”的剧情稍微好点,阵痛开始后她压根没有清醒的脑子想正事,不过生完当天,还是抽空在两个工作群里喊话。这位忙得好像中国时尚业离了她就不会自主行走的高龄产妇就是两年前的我本人。从某种程度来说,高龄生产也意味着,更离不开工作,这在本质上与同年龄段的男性难以从工作中抽身没有太大区别。但是,多数人意识不到这种相似性,只会认为对于女性来说,生孩子比天大。我在网上看到过一句话,一个女人如果消失了几年,那么她肯定是生孩子去了。我不想在工作岗位上消失,尤其是知道自己会拥有一个女孩时。一位女性生育了一位女性,就像一种循环机制,让生育行为能力进入下一轮。“我”不能消失,“妈妈”不能缺席,这是我试图给自己也给女儿多一种经验和答案。1.以前常开玩笑说自己沉迷于工作(学习)无法自拔,倒也不是玩笑,很幸运,我从事的工作恰好就是自己的爱好,每当别人说等退休就要干嘛干嘛的时候,我只想着,工作到死的那天,也是很幸福。2020年,离38岁生日还差几天时,我发现自己怀孕了,是个意外,疫情年代的重大意外。彩票最多中5块,晴天霹雳却要劈中我。生活好不讲道理。于是我试图跟生活“讲道理”。我的道理就是,没有什么能阻止一名爱工作的女性继续沉迷于工作。于是,怀孕4个月的时候出差看秀,5个月的时候出差参加品牌活动,6个月的时候去中国丝绸博物馆讲座,8个月的时候开辟了人生的新事业,给品牌当顾问。2020年的最后一天,电视里放着跨年演唱会,我在一旁跟工作伙伴打电话聊商品企划,就那样聊着跨了阳历新年。怀孕6个月的时候在中国丝绸博物馆坐着讲座生活也跟我“讲道理”,硬道理。身体各种拉胯,即便之前坚持健身也抵挡不住毫无缘由的生理疼痛,整个孕期晕倒过3次,时常心堵喘不上气,怀孕前就坚持每天直播读一小时时尚史的书籍,后来调整到40分钟,再缩减到30分钟,即便如此,也只能在预产期前十天停止,几十分钟的朗读而已,对我来说已经太累。看过一种说法,胎儿吸收营养的方式近乎于虐夺,母体是毫无保留的贡献胎儿所需要的一切能量。2.从没想过生二胎的我,在2020年做过一个梦,梦里怀孕了,是个女孩,醒来满是错愕,怎么会做这种梦?不久后,这个答案在发现怀孕的那一刻揭晓,也揭晓了怀的是个女儿。她来了,早早的跟我打了招呼,跟那个每天健身一小时、愚钝的女人打了招呼。多懂礼貌的女孩呀。把她生下来就像是某种使命,我只有完成这一个选项。她刚落地,我问医生,是女孩吧。医生说,是的。我一边淌泪,一边在心里跟她说,真的是你啊,小姑娘,真的是你啊。她太可爱了,怎么会有这么可爱的小姑娘。我的时间进入一种扭曲的状态,跟她在一起的时候,缓慢宁静,我“自由”的时候,争分夺秒。我一边守着她,一边抽空工作,这就像一场不平等的拉锯战,损伤永远只有一方。在时不时的焦躁中,我逐渐发现了一些趣味,这种趣味源自对她的模仿和学习,模仿像她一样去感知新世界。只要不下雨,我们不是在山里,就是在湖边,又或者是博物馆,她好像真的教会了我近乎于本能的审美敏感度,由此,我写下了《设计的真相
2022年11月22日
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“消费没有降级,只是拿缩减的钱买更少更精的东西”

天猫一个国产品牌旗舰店内,有多款裤装销售排名靠前,可查看到的销量,最多的是月售400+,算不得多么惊人的数据,但售价从500-1000元不等,还有2980元的,这个区间绝对不低。评价几乎都在夸赞版型好或者面料好,从商品页面介绍和消费者反馈来看,并没有明星同款或者某个直播间过来的“流量加持”。再看店铺首页,正在着力推荐的新款是零售价6380元的驼绒大衣,在醒目位置滚动播放品牌挚友张俪的宣传照。驼绒是该品牌今年刚刚推出的新系列,包含百分百驼绒产品以及驼绒与羊毛混纺的产品。品牌名为HPLY荷比俪,对于不常在商场购物的消费者来说,这不会是个很熟悉的名字。在过去很长一段时间里,这类品牌被归类为“中、大淑”,一般分布在商场的三楼或者四楼,相对“少淑”楼层的热闹,“中、大淑”安静不少,但那几年,一旦出销售报表,惊人的数字一般都在这个楼层。近几年,“中、大淑”相当沉寂,偶有报道是讲走下坡路,尤其疫情后,以线下商场为主要渠道的这类品牌会被理所当然的认为不太行。成立十多年、以商场直营为主的HPLY荷比俪应该算得上曾经“中淑”概念的代表品牌之一,如今活得不差,年售稳定在10亿+,私域活跃会员40万+,顾客粘性很好。关于唱衰“中、大淑”的论调,HPLY荷比俪所属凰艮集团集团品牌中心负责人Tracy说:“把品牌描述成人的话,‘中大淑’女装本就不是活跃表现型的。而当下那些85后、90后在做品牌或者做品牌经理人时,跟随时代主流节奏,运用大肆宣传曝光、话题造势的品牌推广传播方式,所以活跃度很高”。“我们没有那么活跃,但因为根基在,活得不会差。”演员王紫璇根基是什么呢?答案可能就藏在本文开头的裤子里:通过面料、版型、品质,以及对品牌消费者的深度洞察而沉淀出的产品力。当然不可能每一件产品都能代表品牌的产品力,但是那些十多年甚至二十年一直在市场上存活的低调“中、大淑”品牌,一定有在产品打磨上的优势,这种优势往往是通过市场卖出来的,而不是吆喝出来的。原本我认为市场充斥着消费降级的声音时,推高单价品类会是有些冒险的事情,但Tracy给了个不太一样的观点:“我们认为消费没有降级,只是拿缩减的钱买更少、更精的东西”。显然,HPLY荷比俪并不只是因为这个原因才推出驼绒新品,另有其他方面的考量。该品牌采用的是国产阿拉善驼绒,阿拉善驼绒在国内的认知度并不高,用百度搜索阿拉善驼绒出现的第一个品牌产品就是HPLY荷比俪,但实际上,大部分阿拉善驼绒出口做了海外奢侈品。用谷歌搜索驼绒,商品排序靠前的全是顶奢。一个低调的国产品牌为何要、以及如何打造爆款高价单品?国产品牌该如何理解当下的消费变化?......我带着种种疑问采访了Tracy,他给出了非常详实的答案,以下是我们的问答。Q&A文刀米:很多品牌受到疫情的严重影响,HPLY荷比俪有受到影响吗?如果有的话是怎么应对的?Tracy:
2022年11月16日
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事实就是,这位日本设计师对中式元素的运用至今影响“国潮”

Garçons2016秋冬在这个品牌,中式可以说是必备元素,每一季都推出了看起来差别不太大,但各有精彩的设计。除了上面提到的,2016春夏系列显示出川久保玲大体系下少有的优雅女人味。Comme
2022年11月2日
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将中国神怪画到全世界 | 她是“天授”画家吧

1.这位额头射出光柱的神仙叫“照海”,他每晚照亮意大利阿拉香的大海。他旁边的小神仙是“滕花”,负责撒花瓣,花瓣落到海面就成了浪花。“植云”另一侧的主神两手牵着一根线,牵引万钧之山,是山神,叫“牵山”。“牵山”盘坐于云朵之上,云朵是一旁手捧桃子的小童种的,他将云的种子种在山里,长出云来。这位掌管山间云彩的小神仙叫“植云”。这幅画满神仙的壁画位于意大利小镇阿拉香的艺术中心,创作者是中国艺术家文那。文那画的神仙并不出自中国正经的神仙体系,你无法从道教或者佛教系统中找到这些职能小很多的神仙,因为这是文那自己创造的“野生神仙”。尽管“来路不正”,但又带有鲜明的中式浪漫,无论是画面还是起名,即便没听过这些仙名,但是一看字就能懂个大概,“照海”的“照”,“牵山”的“牵”,“滕花”的“腾”,“植云”的“植”,用得妙,既含义明了又有韵味。文那画神仙是一个很神的过程。她不打草稿,当然,此处也要敬佩她的甲方。这是她头一次在国外画壁画,此前至少会在脑子里构思一下,但是到意大利后,她突犯“耳石症”,一直眩晕,本应开工的头两天完全空白。第三天不画不行,主办方也开始着急,当地早已宣传了来自中国的艺术家要现场创作,将有不少观众和媒体去观看。心急火燎的在来人前,调好颜料拿起笔,她依旧没想好画什么,只能选择用手代替脑子,从眼睛开始画,有了眼睛就有了鼻子,有了第一笔就有第二笔。跟一旁的观众一样,直到画完她才明确到底画了什么。也就是从意大利这次创作开始,不爱打草稿的文那,连腹稿都不需要了,开启了另一种脑袋空空、心中无物的创作方式。此时,我突然明白,为什么《倚天屠龙记》中张三丰传授太极剑给张无忌的时候,一个劲的让他忘记招式。2.文那第一幅广为人知的壁画创作于2010年6月。不请自来的她“闯入”景德镇三宝国际陶艺村的一间工作室,大名鼎鼎的“村长”李见深正与人商定一份参展的艺术家名单。她说:“我也是画画的。”李见深看过她电脑上的作品后,问清楚了她的名字,然后交代工作人员将她加进去。3个月后,李见深给她准备了一面夯土墙画壁画。其实她仅有过一次用马克笔在墙上画画的经验,真正要画壁画了,甚至不知道该用什么工具。但这位手比脑子先动、从没有画过国画的艺术家,用握铅笔的姿势拿起毛笔,花两个下午用三位神仙填满了这面墙:灶王、酒神和茶神。她觉得这三位神仙特别适合这个村庄,会庇佑着当地。三宝村是文那的福地,就此打开了她人生和艺术路途的另一片天地。之后几年,她先后在三宝又画了好几面墙,最大的一面在三宝美术馆的院子里,她画了《三宝赋》。三宝的自然环境用神仙的形式呈现出来,风神、陶神、泉神、釉神、雾神,甚至管饭菜的神“鲜子”。着实有趣。她开了个玩笑,中心位窑神是按照三宝“村长”李见深的样貌画的。那几年,在李老的鼓励下,她陆陆续续给画配些小字,这幅壁画配了长文,摘取最后几句:心无旁骛
2022年10月19日
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复苏?买手也难,品牌也难

提前至9月底的上海各大showroom虽然不能代表本土时尚业全貌,但多少反映了设计师品牌的现状。时尚业复苏了吗?这不是反问,更不是自问自答,是没有任何偏向性的向设计师、主理人们抛出相同问题,由他们给出答案。为了保证真实性,从一开始就向各位受访者保证可以匿名。一共采访了十位设计师、主理人,他们参加了不同的showroom,关于这次参展的情况,买手下单状况,对showroom的期许等等问题都做了详实回答,以下是其中七位的自述,之后有一点点小思考。设计师A第三次参加时堂,现场订单极为有限,结束后追单还很难说。有接触新的买手店,但是到场的买手明显减少。今年线上平台的销售要明显好于线下买手店。下一次还会参加showroom。参加showroom主要想解决:品牌宣传
2022年10月6日
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丑出新卖点

淘宝上一家普通服装店,在即将结束的夏季拥有了一款销售过千的针织开衫,相比其他款式,这件衣服的销量相当可观。这是一款布满猫咪图案的黑色小衫,与该店铺早前的“网红”风格不太一样。不过,多数消费者或许并不知道,这件衣服的原版来自90年代,而且该款依旧在海外的二手市场有售,售价48美金。国外销售网站截图设计师就是Michael
2022年9月27日
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用时尚史和中国智慧推演:下一个中国巨头是谁?

近两年我特别喜欢的一篇分析,通过三个国家的时尚进程结合中国智慧,推演下一个中国时尚巨头是谁,或者说特质是什么。视频版做了些修改,有增加有删减,逻辑和结论会更清晰一些,方便大家吃饭、拉屎等闲暇顺便听听,也欢迎在我视频号留言继续讨论。本周要去湖南卫视一个节目当观秀嘉宾,就不推新文章啦。近期推送《“这是个女孩”》好喜欢她的作品《当精神病院里的女人开始做衣服》《设计的真相
2022年8月24日
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“这是个女孩”

“这是个女孩”,是一组纺织艺术作品的名称。这组作品非常复杂。首先在布满“污渍”(不确定)的面料绣上如同印花的字母。然后在类似“污渍”底纹的面料上绣胎儿的图案。最后将图案与绣有字母的如同泳衣轮廓的面料拼合在一起。该系列的另外几件作品同样是分别刺绣再组合,绣花部分非常精致,色彩和针法的搭配很考究。而且还增强了绣片部分的立体感。另有一件作品上没有胎儿形象,而是突出了身体器官的形态。当它与服装轮廓相结合时,又形同吊袜带,性别含义被多重强调。“这是个女孩”是纺织艺术家Karen
2022年8月16日
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当精神病院里的女人开始做衣服

制作的刺绣夹克是该博物馆具有代表性的收藏之一,多年来,陆续有专家学者对它展开结合艺术与医学的研究。2.她并不是唯一一位在纺织品方面有过惊人创作的精神病院中的女性。英国针线工人Lorina
2022年7月28日
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多久没见过这么炸裂的秀场设计​!

Vuitton合作了很多次。她的创造融合了科技感与艺术感,光、电是较为擅长的元素,除了初次设计的T台,之后2016春夏系列巧妙地将拼合屏幕正反两面都设计成视觉冲击很强的装置。Louis
2022年7月21日
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时尚元宇宙:冤种,冲啊!

有网友在一款NFT时尚作品下留言:冤种,冲啊!它长相平凡,但售价近万。对比媒体大肆报道动则几十万甚至几百万元,并且长相令人深思的NFT也能动销,区区万元不过尔尔。元宇宙的“冤种”真的多吗?这不重要,重要的是有多少人抱着这种想法往元宇宙裸奔。虚拟发布、推出NFT数字藏品、与NFT艺术家合作,是设计师、品牌迈进元宇宙的“任意门”。从媒体报道来看,门内热闹万分,似有金山银山亟亟待铲。元宇宙也成为中国时尚业无法忽视的话题,就像中国时尚业同样绕不开接地气又接钱包的直播带货,只不过,前者显得高端、前卫,又混沌不明。直到今天,无论媒体如何宣传NFT的爆火,这个概念依旧缺乏广泛的群体认知度,充斥着不合乎以往设计逻辑的吊诡案例,一边让人以为一头扎进去就能赚到钱,一边又让人一头雾水。一个经典案例:艺术家Trevor
2022年7月18日
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设计的真相 | 奢侈品还在推老花只是为了满足你炫耀logo吗?

VUITTON的Monogram纹样设计于1896年,当时的日本艺术在欧洲已经产生了一定的影响,我们很难确定当年的设计师是否因为日本热而见过这把中国琴,毕竟其中的结构早已普遍存在,不妨从LOUIS
2022年7月5日
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时尚业如何体面地直播卖货?

两位其貌不扬的男士穿着女装,操着地方方言对镜头说,各位姐姐先别划走,给你们介绍一下这条连衣裙。真“时尚圈”哥哥姐姐要是看到这,估计得如坐针毡、如鲠在喉、如芒刺背。段子讲得好,姐姐下单早,段子飚得快,姐姐下单快。这就是抖音直播带货的生存法则,之一。无论时尚业多么瞧不上直播卖货,事实就是,眼下还能爆出可观销量的更多是抖音和淘宝直播。那位姐姐长姐姐短的直男“女装大佬”,直播实时在线常常好几千人,单款卖上千件是常事,颇有几分网红的意思,转化率、盈利能力却比一些白富美网红强太多。以往我们还能义正言辞地嫌弃人家low,但对于亏损不断加大的品牌来说,卖货赚钱比姿态更重要。那么,时尚业还能体面地直播卖货吗?今天又是非常接地气的主题,为了给出一个相对准确的答案,除了自己工作关系必须要进行的观察和思考,另外采访了两位朋友从不同角度给出实例。只能直播风?直播间似乎形成了某种定势,一定要开夸张的美颜效果,甚至人在移动时会在零点几秒里显出“原形”;一定要热闹,要有一堆人在旁边“捧哏”,“捧哏”的人嗓门必须大,人没在镜头,声音在,功能主要是强调“货快没了,已经没了,追加单量”,造成紧迫感。许多时尚品牌的直播间也是如此,顺势而为罢了,但也确实没必要只能如此。因为工作需要,我潜心在原本嫌弃的抖音和淘宝刷直播,第一天就下单了三样。分别在三种直播间,助农主播、明星主播和品牌自己的直播间,尽管买的都是食物,但我觉得非常有代表性。买的第一样是粉丝(能吃的粉丝),在一位叫谷哥的直播间,醒目位置标有“黄冈乡村第一书记助农直播”,这种身份很容易给人信任感。头发花白的谷哥五官端正略儒雅,发型板正,面色干净清爽,笔挺的黑西装上党徽相当明显。相比那种视觉、听觉都极其喧闹的直播间,这里背景非常干净,几乎全黑,光打得很好,前面的商品,稍后的人物,有进深感。谷哥的口才虽比不上职业主持人,但不紧不慢、也还松弛,整体效果可以说超过很多时尚类直播间,刷到的时候会想,唉,看看卖啥。买的第二样在郝邵文的直播间。视觉上毫无特色,人也长得不帅,但他慢条斯理、安安静静介绍商品的时候,真稀罕,旁边没有一个工作人员叽叽喳喳的附和,需要补充信息时会有人默默摆一张写了字的牌子放在屏幕前给观众看,他讲起来条理清晰,哪怕是介绍卫生巾也属于清爽不尴尬,极少有明星直播间是这个风格。买的第三件在品牌方直播间,没有特殊原因,熟悉的品牌,恰好刷到,很便宜,想试试。三个订单中,前两个都带有初级的情感链接,觉得直播间比较舒服,愿意去看,只有第三个是没有情绪的交易,随机性强,依赖于熟悉的产品价廉物美。显然,即便是非时尚类,要从海量的直播间脱颖而出,抛开产品面不谈,只说直播间的效果,恰好是那些跟以往不一样的容易在短时间内让人有印象。我找了一个体面的时尚业直播卖货的真实案例。还得体面之前采访过的旗袍品牌创始人周立言有个叫“旗袍仙子”的账号,她们从今年的二月份开始筹备,三月份持续的、频繁发短视频,差不多一天发两到三条,认认真真做抖音和淘宝直播。她的品牌“荷言HEYEN”单价较高,之前销售以线下门店为主,今年的销售受疫情影响非常严重,她坦言:“当时已经到了极其困难的时候,如果没有电商去支撑,整个公司每月净亏七位数”。为了积累粉丝,立言的团队在短时间内拍摄了大量视频,经过一段时间的尝试和调整,逐渐找到自己的步调。她认为直播的销售跟线下的顾客不太重合,也不追求将线下客流引到线上,但是线上线下相辅相成,因为线下有近十年的品牌积累,对于原创设计、对于品质的把控、对于供应链的掌握会比一般只做线上的直播类产品好太多,所以客户的认可度相对较高。当然她并不是每场直播都自己播,只有一些特别重要的场次会亲自讲解服装理念,其他都是团队成员在直播,每天基本要播8个小时。虽然专注做短视频和直播的时间很短,但目前她每个月的GMV在七位数,这个销量也影响了她对于品牌的布局,以前专注开专卖店,不少实体店在一线商场或者核心商圈,现在将电商和直播看作非常重要的一个店铺,不仅仅是卖货,也是新媒体运营的一部分。不可否认,疫情在改变整个市场的格局。我觉得她能快速做起来主要有三点(产品以外):首先,突出了周立言这位核心人物,当然,她的外表属于典型的江南美人,书卷气息浓郁,言谈举止不俗,又是在读博士,这个条件本身就非常适合互联网的传播机制(个人专访见《这才是姑苏美人》)。其次,毕竟要卖货,需要拿产品说话,所以拍了很多立言一问一答的短视频,将旗袍相关知识以及围绕自身产品的内容融合进去。第三,比较出圈的系列是“设计师走秀系列服装回归现实生活”,既娱乐又带货。要把可看性与带货性融合在一起其实挺难的。很多人会觉得直播带货是一件很不体面的事情,我也问了她怎么看?她说:“我没有觉得直播带货low,我觉得如果这个品牌因为疫情而消失,才是最low的一件事情。作为品牌主理人,最重要的是让这个品牌、这个公司存活下去,而不是考虑说low不low,只是换一个渠道而已。时代在发展,总会有不同的渠道去适应不同阶段的品牌的发展”。三个问题相对来说,立言的品牌“荷言HEYEN”单价高,旗袍品类又相对小众,反而退货率较低,但是,今天直播带货退货率高已经成了商家很难避免也很头疼的问题。下面整理的几个较为现实的状况一一分析。卖得多亏得多?现在线上商家尤其是直播商家最常见的操作是预售,因为发货迟常常有顾客在等待的过程中就退货了,导致今年的退货率普遍比去年高很多,商家被疫情逼得不敢多投入,顾客也没有理由一直等,一位曾给顶流网红店供货的设计师朋友给出了部分大电商的做法:假设一个款卖1000件,生产1000件因为退货就会有大量库存,基于这个销量,样衣准备上架之前先生产100件,开售后第一时间发出这100件,可以设定优惠条件让顾客尽早决定是否收货,由此统计出退货率,如果退50件,就是50%的退货率,剔除残次品,后面只需要生产500件左右,分批次发货,退回的再发出去轮回。这个数字要基于品牌的不同状态进行调整。当然,我并不鼓励商家预售当季产品,品质很难把控,只是现实面前需要尽可能在保证产品质量基础上去调整。到底是吸引人直接下单还是吸引人去直播间下单?现在不少抖音号都将销售重点放在直播间,所有引流都是直播间而不是购物车,即便购物车有商品,也与直播间价格差别极大。我个人觉得这个做法需要再斟酌,尤其对于短视频数据不错的号。引流到直播间的做法应该是淘宝大主播带起来的,在直播之前不放链接,所有单量在一二三之后几秒完成,但是,不要忽略了这是基于综合类商品大主播的特性。对于时尚品牌来说,现在开始做号拍视频开直播,无论目的是带货还是宣传,没有必要只引流到直播间,因为即便是刷抖音的人,也分看直播和不看直播,视频如果能达成即刻下单的作用反而更好。可能有人担心如果直接引流到购物车而不是直播间会造成直播间人气不旺,从现有的直播作用看,主要是沟通性和有优惠,看品牌属性,什么风格更需要沟通和优惠,再去确定成交的侧重点。拍尬片还是直播切片?有些时尚品牌为了迎合抖音的娱乐特性,会拍一些小剧情性质的短视频,我看了几个,太尴尬了,如果要拍与商品没有直接关联的短视频需要有较好的创意,有的人一台破手机就能拍出几万个赞,有的人专业摄像机也拍不出大家想看的,眼缘这个东西暂时就当是玄学吧,总之做不好不如直接做介绍产品的直播切片,定位精准些。时尚业的优势是视觉,讲设计,懂面料,我们完全可以去强化这一部分,而不是为了迎合而搞完全不在行的内容,比如立言的所有视频,还是围绕产品以及旗袍文化,所以转化率会比较高。不要以为前面提到的“女装大佬”只要穿女装就行,那个主播讲段子的能力极强,表演欲也很强,不是谁都能做的,而且,他们的视频组合了一个很有效的故事背景:从贫困地区北上到河南创业开了服装厂,是一位吃苦耐劳、能打板剪裁、会踩缝纫机的厂长,为了做衣服卖货啥都可以尝试,粉丝见证了俩人一路的进步。在抖音,丑强惨比白富美有吸引力。没有让你们去当丑强惨的意思,要基于真实和优势。最后现在在抖音做直播卖货的品牌非常多,banxiaoxue、less等一些以往较为高冷的品牌都进来了,而布局早的品牌比如Teniee
2022年6月9日
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恐怕是近期最赚钱的本土设计师品牌联名

眼下,联名是时尚品牌最热衷干的营销事件,既能做宣传,又能卖货,卖得好的话营销费用能从销售中赚出来。当然,这可能是甲方的美好幻想。除了很早期一些本土大体量的商业品牌与小众设计师品牌联名能吸引粉丝彻夜排队,在“实在没招就联名吧”之后,联名本身作为营销的噱头已经大肆降温,加之一些本土设计师品牌在疫情后(2020年)的“联名”报价实在是咋舌,一段时期内,宣传效应大于销售收益。但由于疫情的不稳定性,少有品牌押宝大型线下活动,即便是缺乏新意的联名还是霸占了各时尚品牌不得不做的活动头排。近期,很有国民基础的学院少女风品牌TEENIE
2022年5月26日
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眼下服装业怎么赚钱?改行

眼下服装业怎么赚钱?改行。不算段子。文帅,我一位业内朋友,去一个产业园拜访,同桌吃饭一半都是老服装人,一个个介绍的时候,产品全都不是服装,搞医疗保健去了。他说起这事时我俩哈哈大笑,随即忍不住连连叹气。可能又有人要说我负面了,我的想法是,了解真实的状况,做最坏的打算,尽最大的努力。过于乐观估计,其实反而影响企业做准备。无论怎么分析今年的市场都没有更多选项,所以想写点接地气的内容,多搜集一些真实的状态,好的、坏的各种信息,尽可能找到一些办法,换一个方式来促进业内交流吧。前面提到的文帅,纺客传媒的负责人,旗下是纺织面料、印染、数码印花、服装专业媒体,做专业会展,还做直播卖货、跨境电商,从前道到后道每个环节均有涉及但角色略有不同。每年,他都会去全国各地的产业园区拜访客户,往常,每周往返于杭州与上海,恰好在3月9日,上海疫情大爆发之前离开上海开始出差,南边跑了一圈,至今仍然留在杭州,无法回到上海家中。好处是,至少他出来了一圈,算是一线接触南边的服装业。我请他聊了聊他一路走访的情况,好坏兼有,或许我们能从中找到些想法。以下用第一人称表述他的内容,之后有一些其他信息汇总:我3月9日离开上海去台州出差,那边做缝纫机、家居服、童装的比较多。有个隐形冠军,做ODM的童装工厂,每年出货大概三四百万件,给线下品牌供货,今年基本腰斩,就打算做线上,开始做抖音,也还是很难,工厂单要做直播没有想象中容易。做线下的以为做线上好做,其实线上也难。之后去柯桥,参观了跨境电商产业园。除了海外政策影响,现在上海疫情对跨境的物流影响太大,还有俄乌战争影响也很大,之外没有更多信息。从柯桥回杭州的时候,上海疫情已经很严重,尽管我离开早已满14天,但是健康码带星了,要求隔离3天,每天做核酸,之后允许离开。杭州政府真的很牛,每次出来几十例很快就克制住了,也没有怎么封,流通性比较好,五一时我在西湖边看到还是那么多人。之后去深圳拜访了不少企业。先去大浪小镇,有一家企业在南油有四个档口做批发,另外也有自己的品牌,原先生意很好。前几年大浪镇要做形象店,让园区里的公司入住,许诺了一些优惠政策,比如免几年房租等等,好多品牌入驻了,今年不再给这些优惠,说是**花了太多钱。一些以前入驻的商户就要撤,包括我说的这个品牌今年要全面收缩,档口都不要,砍掉线下,打算在杭州一个园区做个几百平的直播基地。了解下来,今年真正赚钱的是做香云纱的朋友,他旗下有三大产品线,一个是香云纱,一个是国潮,一个是文艺,香云纱最赚钱,据说他家是南油到现在为数不多还能赚钱的档口。他的产品很漂亮,香云纱一般给人感觉老气,版型宽松,但他做的西式剪裁,版型很好看,香云纱做男装也好看。另外,他们在微信视频号做直播,不是做C端,是针对原有的批发客户,现在大家都不太方便跨省,就用这种方式继续全国客户的订货。我们自身业务包括直播卖货,了解到的数据是视频号直播卖货中最畅销的类目就是真丝香云纱,因为视频号粉丝群年龄偏大,40-50岁以上的女性占70%,跟以前的西瓜视频有些像,她们比较喜欢买真丝类服饰。现在直播卖妈妈装卖得很好,但是给人的感觉不入流,没有大品牌参与,都是档口、没有名的小品牌。妈妈们不怎么退货,退货率低不少。抖音上有个直播老年男性服装的很火,虽然表现形式low。深圳有两家硬核科技企业效益不错,服装给人的感觉是传统型企业,与高科技关联不大,这次去的两家打破了我的认知。有一家做RFID柔性标签,创始人是哈尔滨工业大学的教授博导团队,搞技术开发很厉害,技术部分我解释不太清楚,作用是:进出仓储要统计服装数量,以往用的RFID标签,他们用的柔性标签,像双面胶一样贴上去很简单,成本可以降低很多。服装只是它应用的行业之一,也可以用在像食品等各个行业,不过主推行业是服装。还有一家做软件的公司,这家公司以前做数码印花机的板卡,慢慢从板卡到软件到系统,系统服务于数码印花厂。数码印花的优势是做柔性快反,这个系统可以让数码印花工厂内部先快起来,如果工厂内部各个部门不协调、数据不打通就没法快。我觉得这个挺有前景,数码印花很受关注,一来相对更加绿色,耗水量比传统印花少,二来柔性供应链,不管是电商还是跨境电商都用得多,shien35%的订单是数码印花,这是前年的数据。如果通过这个系统将很多数码印花厂联网的话那就很厉害了,随着国家宏观政策鼓励“脱虚向实”,有硬核科技的企业在当下和未来会迎来黄金年代!我们自己的业务,媒体这块比以往更好,行业不好的时候,专业媒体和展会都还比较好,去年的展会挪到今年7月开,挪了一次又一次。招商早就完成了,现在每天还有人在定展位。这两年做展会看天吃饭,就怕又出点什么事情。有个朋友跟我开玩笑说,今年就把公司关了吧,至少没有压力,不然一睁眼就是成本。现在最大的问题是没有信心,不敢投资,不敢投入。------------坏消息遍地,但确实不全是,也有他提到的科技公司,典型的切中市场需求,产品硬。另外香云纱好卖也极好理解,我这两天路过南京的1912,因为是工作日的上午,基本空空荡荡,没什么人,但是其中有两家连锁餐饮店几乎每个包间都有人,我能隔着外面的玻璃看到,全是老爷爷、老奶奶在聊天、喝茶、打牌。上个月,小区一位衣着很普通的大妈邻居问我,怎么在商场看不到影儿和陶玉梅,她以前很喜欢买,买了好些。老年群体恐怕是眼下最有心情花钱的年龄层了,退休工资稳定,甚至部分每年略有增长,我家每周都在买衣服的只有我妈,市场的压力对他们影响相对小。但是似乎愿意在这个群体花心思的品牌很少,要么是保健类的骗子,要么是老年旅游团,要么就是不太入流的时尚类品牌,反正市场有空缺。在一个群里看到有业内人士议论,上海疫情结束后会不会很多服装品牌搬到其他地方,也许吧,或者说至少有备用方案。不同城市对待疫情子执行力上会有些不同,有的地方层层加码,有的地方处置得快准狠,尽可能保经济,比如文帅提到的杭州,那么如果出现品牌转移潮,有些城市的优势就凸显出来了,尤其再结合当地的产业基础,会更加明显。我猜大品牌是否已经开始根据各地防疫情况分析物流,仓库设置在什么地方,或者遇到极端情况怎样尽可能减少损失。前段时间南京疫情,其实时间很短,没多久就结束了,但是快递在很长时间没有百分百畅通,发货地正常、收货地正常依旧有可能因为中转城市有问题而快递不到,我疫情期买的一件优衣库家居服,是从广西发货的,要么是物流造成,要么是调货。研究这个,得人力结合科技,搞出最优化方式的会好很多。好友苗苒封控在上海期间一直努力做新一季的产品开发,原本要参加的showroom遥遥无期,但是好在封禁前秋季新款的拍摄出了白背景版,至少可以发给一部分客户先看。虽然今年上半年生意难做,但他的合作店铺中,有两家销售很好,一家在义乌,一家在许昌。据他说,义乌那家店最神奇,采购量非常大,简直是发什么卖什么,因为卖得太好,现在主要就卖他的品牌。那家买手店的老板以前卖国外的设计师品牌,单价高,客群粘性高,众所周知义乌有钱人很多,在改卖价格比原先产品稍便宜但设计不差的本土设计师品牌后,量更大了。不过,我们都认为这家店不具有可借鉴性,老板优势过于明显,不过,二、三线城市确实值得设计师品牌注意,尤其那些具有产业基础、商业基础(有钱)的地方。另外就是,原创性、辨识度,放到哪个时期都好使,都是竞争力。对于一线城市来说,核心商圈的店铺和商场的优势是不是在进一步衰退?疫情的原因,有的地方对待进入商场的防疫要求较高,再加上回款慢,以前没事,现在对于中小型企业来说影响还是很大的。居民较多的带一定社区性质的商圈,成本低不少,人流量稳定,防控影响低于商场,有现款,如果不是带有宣传性质的店铺,这类地点反而可能更赚钱。当然,也要看品牌风格。眼下服装业怎么赚钱?不妨思考另一个角度的“改行”:复合业态。苗苒已经在着手这个事情,筹备的新店会加入另一个领域的原创产品,但调性匹配,具体保密。这不算新鲜话题,但是真正融合得好的很少,很多1+1没有=2,基本<2,或者增加成本,说明复合得不对。但这个方向是可以探讨的,尤其在眼下。上海这波疫情结束,肯定会迎来一波消费小高峰,既要准备好迎接小高峰,也要注意尽量别投入太多成本去支撑这种高峰,要警惕做得多亏得多的情况。市场差最主要的原因不是没钱,是没信心,只要信心回来了,市场还是有快速复苏的希望,暂时看有缓和。今天也有听到好消息,我的一位原本专注线下的甲方上个月拼命做直播,终于有了非常稳定的收入,至少能打平,挽救了线下的亏损,这在4月真不容易。记录得很散,也没啥文章结构可言,就想着罗列些接地气的信息,万一有用呢。欢迎留言探讨,近期这种稿件还会有。熬一熬,往前冲。近期推送《设计师老王封控在上海工作室的59天》记录《Hedi
2022年5月16日
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设计师老王封控在上海工作室的59天

老王本名王云,性别女,自称老王。3月10日那天,老王整理了一些蕾丝面料、绣花线等,给一所老年大学送去。接近中午12点时,她发了个朋友圈:如果有一天被隔离,请给我寄点面料做衣服,多久我都能呆得住。配了一张她在工作室拿针线干活的图。下午3点多,她忙完回到工作室不到5分钟,同事在小区的妈妈群里收到消息,小区封了。不会吧,5分钟前还能正常开车进来,她在质疑间,群里的消息越发证实小区要隔离。老王有点急了,工作室的鑫华姐家里有个大孩子要照顾,隔离在家比较好,一边让鑫华姐快走,一边搬电脑送她出门,等赶到门卫处,发现那已经聚集了不少人,吵吵嚷嚷的,有人想出去,有人想进来。很快,维持秩序的人也来了,告诉大家不能走,否则报警,小区彻底封禁。她抱着电脑坐在楼下坐了好久,脑袋有点懵,缓过神来搬着电脑回到工作室。她在上午发的朋友圈后面,补了两条:“重要通知,奏是这么凑巧,我被封在工作室了,14天回不去家。目前可以出楼道取快递,现在开始鼓励各种投喂行为。我这张破嘴开过光,念力一来,啥都有。”老王有点庆幸,孩子跟老公隔离在家,14天不算很长,很快会过去。她的工作室叫“素声传统服饰手作坊”,位于疫情较为严重的闵行一个居民小区的6楼,复式带露台,露台上种植了一些竹子等植物,装点得挺别致,是喝茶、聊天的好地方。她管工作室叫“素声院子”。一同封在里面的还有两位员工或者说伙伴,在一起十多年的鑫华姐和田大姐,院子里原本就有卧室,偶尔有朋友来这个古色古香、又很质朴的空间玩耍、小住,突然关在里面也不至于太过担忧。不是所有人都像她这么好运,封禁时,有打算穿过小区的路人老爷爷,有快递员,等等,一概留在小区里,居委会安排了车库作为居所,居民们还凑了些被褥等生活物资给他们临时对付一下突然而至的慌乱。老王、鑫华姐和田大姐早已有了生活上的默契,一位负责采买物资,顺便当楼长,一位做饭,老王负责吃和打扫卫生。食物的价格是平时的2.5倍,大姐每天变着法子做好吃的,一天吃一个早饭外加一顿正餐,吃得很少,物资基本能接上。从封禁的第一天,她开始在朋友圈用图文和视频记录自己的生活,慢慢的,有朋友催促她发视频。我们通话那天,她刚做完核算,她说越来越严格了,现在如果一栋楼里有一例阳,整楼去方舱隔离。她问我,这篇文字的侧重点是什么,我说,就是想真实的记录一段时间。记录努力的生活,努力的工作,努力的平静。记录渣里找糖,糖里有渣。以下,是她的朋友圈(有删减):3月11日,隔离第一天第一次住素声院子,居然有了一种度假的感觉...隔离第一天,就过上庙里的生活,六点起来念经站桩,这个点做完晚课就想睡觉了。从来没有这么自律过,以前的懒是有原因的,还是要看场能,素声真是个神奇的地方。3月12日
2022年5月9日
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Hedi Slimane如何在骂声中让“Celine卖出20亿欧元”?

对Chanel的重塑方式非常像,找到值得放大的、具有历史文化背景的元素,不断丰富,以多维度造型来凸显那些具有广泛市场号召力的单品。他稳定、强大的审美体系,是让Celine种种举措成功的根基。Hedi
2022年5月6日
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恐怕LVMH难如愿:这波疫情后中国顾客会冲回奢侈品店?

Vuitton和Dior时装和皮革制品部门增长30%。对于一季度表现欠佳的中国市场,集团首席财务官Jean-Jacques
2022年4月19日
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爱豆要做潮牌喊我当顾问,但他公司只想割韭菜

是这样的,前段时间收到一封邮件,对方说是某娱乐公司,旗下艺人要做潮牌,问我有没有兴趣合作。邮件格式还算规范,跟PR公司的差不多,所以第一反应没觉得是假。还是有些惊讶的(我这么红了咩),虽然知道读者里很多国内外大牌高管,但这个毕竟跨圈了,尤其该明星是我爱豆(别问,问就是顶流)。后来加了微信,对方问了好多问题,我大致说了,也介绍了自己怎么学设计去做了服装行业媒体,又怎么从报纸到自媒体,又怎么做品牌顾问的经历,感觉像是求职面试。我字里行间显得很镇定老道,内心砰砰砰还是有些的。前后聊了几次,再后来就进入正题。对方说爱豆要做潮牌,问我有没有什么建议。我回:他想做哪种品牌?第一种是利用好自己的明星身份,卖给自己的粉丝;第二种是真正进入时尚产业,面对整个市场。对方回:两种在做法上有区别吗?我:当然有。第一种就是根据现有粉丝群的喜好去有针对地做产品,她们都粉他,只要把他这个人“拆解”成衣服就行,什么LOGO,个人抽象化的影像等等,一部分男款或者中性款,大部分用相同的元素做女款,给粉丝一种跟爱豆穿情侣装的感觉。当然,衣服不能丑,用编辑思路完成,做爆款。然后搞预售,不压货,降低成本。他红一天,衣服就能卖一天。第二种,淡化甚至隐藏自己的身份,就当自己是个在娱乐业有很好资源的品牌主理人,从零开始做产品。按照正常的行业步调去做,这样会慢很多,风险也大一些,但也许生命力更强,这样的品牌不管他将来红不红,品牌能独立行走。写完,我又打了一句话:如果做第一种就不用找我了,割粉丝韭菜的产品难度不大。还没来得及点发送,就收到一句:第一种吧。然后又来一段:你知道的,现在疫情期间,创业难,说实话我们也担心他只是一时热情,时间久了没有耐心去慢慢做,再加上他很忙,马上又要进组,到底能放多少精力我们也说不准,还是保守点好,将来市场好了赚了钱再做第二种也来得及。我很不高兴。躺在金山上赚钱,还不要好,那些真正喜欢设计的人苦哈哈创业,没资金没流量,不还是要做。可能粉丝滤镜吧,总觉得他不是这样的人,不会这样割韭菜,但事实摆在眼前。想了想,这种合作没有太多意思,这活干了不加分,而且我早就下决心不要浪费时间在没兴趣的事情上,一定要做对自己有所提升的事或者特别喜欢的事,喜欢人也不行。然后删了前面写的,重新输入:不好意思,我最近有些忙,你们这个品牌从零开始需要投入大量精力,我恐怕难以胜任,别影响你们进度,你们找别人吧。预祝生意兴隆哦,还是很喜欢*(爱豆名)的,很帅。发出去后还是懊恼了会,干嘛跟钱过不去,干嘛跟帅哥过不去...我以为这事就结束了。前些天我收到一条加我好友的微信,备注:我是*(爱豆的名字)骗子,我没加,回了条:我是张曼玉。手机又响了,还是这人,发了句:我想做的是第二种品牌。我靠,脑子轰了一下,立刻加好友。我:不好意思,我以为是骗子,没有显示是你同事分享的名片。爱豆:哦,他是我经纪公司的,我们在做品牌这事上有分歧,现在他们不参与了,完全由我自己的公司来做。早前他给我看过聊天记录。公司的想法不代表我的想法,我自己想做第二种品牌,不知道能不能聊聊?我:好。他问我是否可以发语音,我心想,妈耶,你发视频更好。我:你随意。然后他说了下一直想做潮牌,希望把自己在运动方面的爱好跟品牌做一个结合,兼具运动感和潮流感。他还说了一句:粉丝不是韭菜,他们是陪伴我走一段路的陌生人。啊啊啊,姐姐帮你。我的“爹味”回复大致如下:不要把品牌框死在潮牌这个概念上,不管消费者怎么给品牌分类,但自己对外就别这么说了,格局再大一些。潮牌这个概念比较尴尬,从根源上来说,缺乏核心文化,是国外街头文化传播到国内的衍生品。在许多大众眼里的潮牌就是有潮流感、年轻化的品牌,标志性的设计无非就是字母、印花,标配基本是牛仔裤、卫衣、工装夹克、T恤这些,比较简单粗暴。是,国外一些街头品牌好像就长这样,但要看到根源。六七十年嬉皮、朋克、嘻哈在音乐、视觉、生活方式等各方面全面开花,服装是其中很显著的类别。玩这些东西的人就那么穿,他们很酷,所以带动了穿着的流行从而形成了一种潮流。像后来90年代出来的supreme,以滑板和嘻哈为根基,最初就是吸引滑板青年和街头艺术家,有这个核心文化在,所以才有了那些衣服,他们一直说的是要real,supreme强调的就是real美国街头,非常美式,跟日本的又不一样,所以我们看到的就是那种很简单的产品,但完全是智商税吗?不能这样说,它影响了核心群体,这些人很酷,酷guy又影响了更大的群体,当然有人无脑跟风有人追流行,这些东西是这个品牌的一部分,不是我们仅仅看到的简单T恤。想好好做产品,先放掉潮牌这个东西,我们先捋清楚你要的是一个什么样的品牌,或者说,我们可以从你身上、你的喜好中抽出什么东西来放大。他说要想想,那天约好了晚上9点视频会议。那晚8点我开始做视频准备,比如紧张得上了几趟厕所,比如找好视频角度,比如化妆...手机屏幕里出现他的脸的时候,我假装很淡定的没有叫出来...除了他还有一个男生,说是公司同事,以后也参与品牌这部分。他说自己很喜欢运动,希望产品保持舒适性,但并不是强调运动功能性的那种,就是可以做大幅度的动作,跳街舞没问题这个程度,但在设计上能跳脱出常见的休闲、运动这个概念,要酷,他也坦承在听我说完后觉得自己想得有点简单了,暂时还想不出更多的东西来。我说:其实这一时半会我也没想得很清晰,需要点时间思考清楚。不过,我大概能明白你的意思,刚好男装市场相对容量大一些,我们也可以不用刻意区分男女装,带有性别感的单品可以用同一种元素。你想要的舒适性,就是动作都不受限这点其实就已经将面料和款式设计做了限定,要么有弹力的面料,没有弹力的话就在需要活动的位置做处理,比如拼接、褶皱等等,这个要求其实就能转化成设计特点了。另外,你穿西装很帅,可以尝试将正装的一些结构用到休闲运动装里来,让衣服更有筋骨些。他说:挺好。那LOGO款这些还要不要做,但总归印花还是需要的。是不是可以考虑先找艺术家做联名呢?我说:在品牌没立起来之前,LOGO款缓缓吧。印花当然要做,但是千万别扒别人的印花,一定要注重原创性。拟一个主题,从写生开始慢慢演变成装饰纹样,就按照最原始的设计方法去做,当然如果你能找到厉害的设计师能有自己的法子也很好。你看现在市面上的衣服,设计很不讲究,有的是图案不讲究,有的是工艺不讲究,有的是图案和工艺的搭配不讲究。哪怕就是找艺术家联名,不是就把图案随意印上去,很多时候从绘画到服装的装饰是需要转化的,现在没多少品牌注重转化,就是印花,或者搞点刺绣,没意思。他问我如果合作能有多少时间投入进来。我说做不到百分百的时间,但他可以布置项目任务,我会自己评估一下,能接就说明有把握。另外服务期间保证不接竞品的项目。谈钱是第二天晚上了,没让我报价,他发文字开了个让我无法拒绝的价格。我回:得加一张签名照。然后他突然打来视频电话,我接了后,就听到截屏的声音。他说,迟些打印出来签好名连合同一起快递给你。我靠!编到这,我嘴角都忍不住上扬,虽然再编个十集没问题,但我怕再编下去专业性会变质...时尚业日子不好过,就祝大家愚人节快乐吧。近期推送《国潮的下一波是新中式吗?》专访《李宁,还是安踏?》分析《张艺谋的中国美怎么又行了?》怎么写得这么好《用“阴间风格”对抗这个世界的崎岖》一定要看到最后《押到谷爱凌这个宝,安踏为什么搞这么俗的热搜》《萌,依旧很值钱》《“半年内,50多家投资机构找我”》文字访谈录第二篇《关于Balenciaga的严肃评论:对抗与隐匿的因果》近期最喜欢的时装评论,比较能代表我的水准,哈哈哈哈哈《“抖音算法欠时尚业一个道歉”》文字访谈录第一篇《Dior爆发史》应该没有别人这么写了吧,我怎么写得这么好。。。《谁是下一个中国时尚业巨头?》近期最喜欢的一篇分析《清代第一“潮牌”主理人有多牛》非常小众的宝藏艺术家《Dior
2022年4月1日
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国潮的下一波是新中式吗?

联系:mina516@163.com另有一堆同步更新的平台...
2022年3月30日
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李宁,还是安踏?

近日,中国两大运动巨头李宁和安踏先后发布了2021年的年报:李宁总收入225.72亿元,安踏总收入493亿元。单看数字,两者体量差别略大,安踏比两个李宁还多,但从增幅来看,李宁上涨56%,安踏上涨38.9%。李宁在原有的体量下涨这么多,还是相当惊人的。去年3月,新疆棉花事件发生后,我写了一篇简短的分析《新疆棉花事件对中国服装行业有何影响?》,其中在“品牌机会”这一部分提到消费者需要本土品牌补上涉事品牌的消费空缺,尤其是“李宁等国产运动品牌会接收一波红利”。这两个品牌在时尚产业挺艰难的一年能逆势上扬,跟本土消费者对本土品牌需求大增有大关系。当然,任何机会的出现有偶然性,能不能抓住就看自身是否具备这个必然了。李宁和安踏都有这个必然,但不同。不同点也许预示着两家未来的花路谁走得更好。设计派李宁VS技术派安踏?问了身边好几个朋友,李宁和安踏选一个买买哪个?回答都是李宁。理由再简单不过,更好看。论时尚转型,中国最成功的恐怕就是李宁了,从2018年以“悟道”系列登上纽约时装周开始,“中国李宁”四个字正式种下一片“草原”。在此之前该品牌的球星合作系列“韦德之道”在小圈子里火,但纽约时装周那回才坐实“国货之光”,成功地给消费者塑造了新印象:好看的设计,以及带有中国情结的设计。李宁纽约秀李宁那场秀简直成了当时的流量密码,媒体蜂拥而至,加之品牌发展跌宕起伏,2008年奥运会攀上顶峰,之后又连年亏损,逼得奥运冠军李宁本人重新主持大局一步步扭亏为盈,再在纽约时装周大获全胜。剧情感满分,读者爱看,媒体爱写。几个月后,李宁品牌乘胜追击,又在巴黎走秀,更具有成熟度以及原创性更强的设计让时尚转型从新闻变成常态。当时有个说法:拎LV,穿李宁。这是中国大体量运动品牌进入奢侈品消费群或者时尚核心群最成功的一次,至今如此。李宁巴黎秀相比李宁,安踏的做派土豪不少,不是一夜暴富型的豪,是经常性豪。就在2018年李宁的纽约时装周欢腾后不久,安踏发布了2017年年报,年售166.9亿,同比增长25.1%,这个数字,超过去年的李宁。一边媒体和网友欢呼李宁的时髦转型,一边不够好看的安踏卖到本行业本土第一。说出过“不做中国的耐克,要做世界的安踏”的安踏老板丁世忠,野心很大,眼界够宽,在2005年花3000万建立了国内同行业第一家运动科学实验室,当年安踏的年销售额是6.7亿。这个科学实验室规格不低,至2018年,已经拥有60多项国家级专利,中国运动用品标准的1/3出自于此。当时安踏代言人、NBA球星Klay
2022年3月24日
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张艺谋的中国美怎么又行了?

什么样的中国美,是不同层次的大家都爱看的?这个老大难的问题可以从张艺谋塑造的中国美中得出一二。首先不是我说张艺谋以前不行,冬奥之前,确实有争议,直到这次冬奥、残奥开幕与闭幕式的大获全胜,上一次大获全胜还是2008年的北京奥运。搞定众口其实非常有借鉴意义,它不仅仅展示创作者的能力,更主要的是映射了当下大众审美的状态。一次传统美学理念与学院派的胜利首先是传统。这个传统,包括传统素材,传统设计方式。之前在看直播的时候,就有很强的感受,非常学院派,非常传统美学理念(请注意,这里说的是理念,也就是设计方式)。我们可以用英国艺术史家贡布里希的《秩序感——装饰艺术的心理学研究》里的理论去对照分析。1.简单秩序我们的知觉偏爱简单结构、直线、圆形以及其他的简单秩序。——贡布里希几乎所有高赞画面,全部运用极其常见的传统素材,中国结、松树、柳枝,雪花不算传统素材,但也属于与冰雪相关的最常见素材,也就是“老梗”。搞设计的,现在谁敢用“老梗”?都想用有潮流感或者有新意的。抛开最终效果,只谈素材本身,若在十年前,这种素材提案在很多活动或者比赛中很难过关,因为实在是太多见,太没有新意,就像是各地老街巷旅游专供的小商品。图自人民日报官微这两年因为整体文化自信,这些老梗才又恢复些活力,从视觉的角度来说,基本倾向于要么潮流化,要么“宋朝”化。张艺谋在冬奥开闭幕上的“俗”素材,都以极为简约的几何形态出现,从装饰心理学上来说,这是一种受到知觉偏爱的简单秩序。当然,不绝对,只是具有普遍性。对于一个大型的盛事,只有简单的秩序,无论多美,也撑不了那么久。2.简单秩序的中断再重塑于是我们看到所有这些常见素材都以科技美感的画面出现:它符合大众能接受的美学范畴,却不在人们的视觉经验之中。正是秩序里的中断引起了人们的注意并产生了视觉或听觉显著点,而这些显著点常常是装饰形式和音乐形式的趣味所在。——贡布里希比如,五环是破冰而出的;明朝画风的迎客松画面是焰火组成的;大家熟知的“折柳寄情”柳条是荧光的;雪花台是代表每个国家的小雪花组合的,等等。图自人民日报官微每一个爆点的画面变化是“逐级复杂”的过程,原本的节奏被中止然后进入到新的节奏,人的惊喜一层层被撩拨出来,比如闭幕式上的中国结,先是小朋友冰车痕迹形成中国结,之后是四面八方的红丝带形成一个巨大的立体的中国结,环绕在雪花台的外面。图自人民日报官微每一个熟悉的素材都包含了意外,来让这种原本简单的秩序中断再重塑,“中断引起了人们的注意并产生了视觉或听觉显著点,而这些显著点常常是装饰形式和音乐形式的趣味所在”。最熟悉的陌生人,常规中的意外,或许是大众美学的成功要素。这一点,或许在张艺谋早期的摄影中就有所体现了,明明拍摄的竹子却有水墨画的效果。张艺谋早期的摄影3.文学性将这种意外变得更为饱满的是,画面蕴含文学性,这种文学性具有一定的大众普及度,能让不少观众在眼睛获得画面的同时,大脑接收到相关含义,正如前面提到的破冰、迎客松等等,我们比较容易理解美有深意。不仅仅是开闭幕式,还有获奖运动员拿到的金墩墩、金容融,那一圈金色图案其实是岁寒三友松竹梅,这种文学性正是网友热议的中式浪漫。图自武大靖微博4.学院审美的回归无论是秩序感的成立,还是文学性的表达,都依赖于单个图案的精准,从装饰艺术的角度来看,被广泛称赞的素材设计都属于学院派审美。最典型就是雪花台。非常稳定、传统的纹样设计,如果单看线稿,并不惊艳,但经典耐看,挺符合中国老一代工美艺术家的设计思路,只是更轻盈些。温练昌《花的变化》1979年若干年前,本土学院派审美并不是纯粹的褒义,一度被认为刻板、老气(这种看法本身就是一种刻板)。这一回,这种符合传统标准,饱含典型传统美术训练的视觉创造赢得众口,背后有时代背景对大众审美的塑造和影响。这几年我们从社会上能看到的视觉创造,一个大方向就是潮,另一个大方向是“ins风格”,这两种风格伴随打卡审美的进一步“围猎”,在设计上是较为粗糙和流行化的。恰好是这种粗糙东西的流行,让人们在内心深处也渴望看到变化,扎实的传统美学根基是这个变化的基础。对现代的分工传统以外,便是突出的现代。张艺谋在传统与现代两个方向的分工实在绝妙,现代用技术表达,技术的部分一方面是用来呈现画面,就像前面提到的,五环是破冰而出,明朝画风的迎客松画面是焰火组成的,“折柳寄情”柳条是荧光的等等,意外的设计组合;另一方面,从视觉的角度来说,现代性更倾向于用太空感、未来感表达。传统+太空,之前河南卫视也做过类似的结构,很受好评,显然这个结构是可以被大众接受的。比如网友盛赞的“七夕奇妙游”的故事大纲就是2035年女宇航员唐小天借用科技的力量回到唐朝“神都”洛阳,其中《龙门金刚》的部分画面就带点太空效果的意思,只是河南卫视的传统部分更加“上下五千年”,强调视听“炸裂感”。《龙门金刚》截图这次冬奥,尤其残奥的闭幕式,视觉效果非常有太空感,带有中国意向的太空感。对比神作《太空漫游2001》,非常能体现这种太空感。上图:残奥闭幕
2022年3月15日
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用“阴间风格”对抗这个世界的崎岖

Chalayan的人生历程找出他设计逻辑的根源,他出生于塞浦路斯,亲历种族冲突后被迫移居英格兰,在中央圣马丁学习设计,毕业后第二年创立了自己的公司。在他推出的第二个商业系列“Temporary
2022年3月9日
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押到谷爱凌这个宝,安踏为什么搞这么俗的热搜

今天比较简短,你们放心服用。这几天,谷爱凌上热搜上麻了吧,其中有一条与安踏相关联,却显得很尴尬。安踏于2020年初宣她为代言人,之前有相关采访透露过,安踏在谷爱凌知名度不高时签订了合约。押宝押得太好了。但是,光押对宝是不够的。谷爱凌获得冬奥冠军后,微博出现了一个毫无亮点的话题,你们绝对想不到叫什么。叫#谷爱凌这羽绒服显瘦#。数据还是好看的,话题旁还出现了红色的“热搜”二字,阅读量不低,14家媒体发布。其中不乏耳熟能详的大号,内容也都差不多,并插入了同款链接。图自微博截图图自微博截图安踏官方微博也发了相关话题。图自微博截图尴尬吗?这么大一宝贝在手里,宣传同款竟然最后将话题词落在了“显瘦”这个点?哪怕就直接写谷爱凌安踏同款都比一个显瘦强。我个人认为这个话题的制作从商业角度来看,一无是处,更显示出当下部分时尚品牌对营销在创造、传播方向认知的匮乏。1.从产品来说,凭谷爱凌的外形和精气神,她套个麻袋也不会难看,显不显瘦跟衣服真没关系。而且这件衣服的款式本身比较基本,在奥运期间要找点来突出强调技术层面的内容更适合。2.从代言人与品牌的关系来说,设定这个词的人很可能没有去好好了解她。
2022年2月11日
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萌,依旧很值钱

腾讯新闻独家约稿虎年主题恐怕是近几年来时尚业最容易俘获大众眼缘的产品命题作业。生肖主题年年出,年年鸡肋,就像联名,这种行为本身已经很难激起掏钱欲。虎年是个意外。尽管汉字中与虎组合的词语大多虎虎生威、威风凛凛,但壬寅虎被消费市场挖掘出了它的猫科属性——不是嗷呜,是喵呜。其实不仅仅是虎,近几年大多找准了萌系特质的产品,不少都卖得相当好,尤其很大声的所谓潮牌,设计上一部分依靠带有街头涂鸦风格的纹样出彩,另一部分则是靠萌系图案吸金。摆最酷的表情,穿最萌的纹样,恐怕才是潮牌的真谛。卖萌,卖得远远比我们以为的更悠久,也更具有艺术进程和大众心理需求的支撑。毫无疑问,萌,依旧很值钱。壬寅虎赢家:韩国muziktiger和本土“胖虎”最新的天猫女士卫衣热销榜第一名,是本土品牌Orange
2022年1月19日
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淘宝8年前爆款在纽约上东区走红?| 去赚美刀有戏吗

文字访谈录上个月初,微博账号“我是郭杰瑞”发布了一条视频,介绍了两个在亚马逊黑五爆火的中国商家,其中一个是来自嘉兴的羽绒服品牌Orolay。Orolay一款售价为159美元的羽绒服卖得相当好,在海外有不少报道,能搜到的最早报道是2018年,作者讲述她身边上东区的朋友是如何被这件羽绒服征服。这款羽绒服卖到现在依旧热销,跨越疫情前后,甚至被称为Amazon
2022年1月11日
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“半年内,50多家投资机构找我”

文字访谈录这是文字访谈录的第二期,选择了近期时尚业很热门的话题方向——资本。前些天,品牌bosie的一篇文章在业内挺受关注,我有不止一位朋友让我分析一下,个人看法是没必要从行业的角度去讨论,它更倾向于股票。恰好跟品牌“古良吉吉”的两位创始人聊天时,他们提到今年上半年有50多家投资机构找上门,古良抱着学习的态度接触了很多资方。觉得他特别适合来谈论这个话题,也很感谢他愿意来聊。我抛了不少敏感的问题过去,时尚业的资本到底在玩什么?有些资方是真“傻”还是假“傻”?等等不玩虚的问题,他都回答得很干脆,没有遮掩。古良(左)和吉吉(右)古良,包包品牌“古良吉吉”的创始人之一,品牌初期由夫妻两共同设计、制作,逐渐壮大后,古良负责运营,吉吉专注设计。该品牌从2020年开始销售飞升,成为“天猫系”配件类设计师品牌的翘楚,推出高端线的TOTO包之后,销售点从线上延伸到传统的设计师品牌阵地——设计师集合店,并在几个时装周showroom中受到业内关注,算是少有的打通天猫系统与线下设计师品牌集合店的本土品牌,并且供应链较为成熟。在前不久的双十一“大战”中,是天猫箱包设计师商圈的第一名,在天猫箱包行业排第七。古良从去年到今天经历了不懂资本、了解资本、差点接受投资到最后拒绝资本的过程。文刀米:大概从什么时候开始投资公司主动与您联系?能否透露有哪些投资公司?古良:大概从2020年“618”之后,陆续有一些资本公司与FA与我联系,但是在2020年我对此是一个相对排斥的状态,因为不太了解,有点惧怕资本这个事情,再加上品牌刚开始有一些稳定发展,没有心思关注那一块。但是去年下半年到今年,有非常多新消费品牌融资的信息出来,可能因为有资本找过来就会相对主动去关注投资领域,由此引发了一些思考:第一,正因为对资本市场不懂,其实不适合太封闭的状态,要以开放的态度去了解。第二,新消费品牌要快速成长,资本化是不是一个必须的手段,以及必经的阶段?没有结论的时候,就想着先开放式的拥抱它,先去了解资本到底是个什么情况。所以从今年开始,有主观意愿并抽出时间接触资本,上半年陆陆续续有50家,下半年变得少一些,只有10家左右,因为7、8月份开始经济增速放缓,整个资本市场也没那么活跃。接触的资本有传统的、知名机构,也有一些没听过的名字,还有一些产业资本,就是已经上市的服装公司或者制造业的公司,另有一些偏个人的资本。文刀米:
2021年12月21日
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关于Balenciaga的严肃评论:对抗与隐匿的因果

“人们已经忘记了那个时代(90年代),因为你无法真正搜索到它。当时的时尚更脏、更下流(nastier,翻译不一定准确,意会吧)、更有趣,没有过滤、没有修饰、没有打磨、没有得体,不会像现在这样”。这是Balenciaga的艺术总监Demna在接受VOGUE采访时说的。这句话能看出来,Demna对90年代这个前互联网时代末端的时尚表现,与今天时尚表现区别的看法,或者说区别的重点在哪。换一下句式,也许能理解为,他在用更脏、更下流、更有趣,对抗互联网社交媒体时代的滤镜、打磨、得体。这个对抗的主体就是他带来的Balenciaga2022秋季系列。对抗90年代并不那么遥远,在时尚领域却有着相当重要的位置,我们无法用简单的词汇去定义或者描述它的显著风格,因为一切都蓬勃,缺乏单一标准,按照时下最流行的怀旧说法就是:神仙打架。与许多设计师的做法不一样,Demna并非宣称灵感来自90年代,他用了更具有戏剧感,以及更加凸显过去与现在矛盾的方式:假象自己回到90年代,试图填补Balenciaga在时尚视野极其模糊的那几年(1997年Nicolas
2021年12月15日